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Les finitions générales.

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Arrondir les angles table/éclisses/dos.

Supprimer des petites facettes,

des points de colle,

chasser les micro rayures...

Retoucher les volutes de raccordement

du manche à la tête.

Etc.

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Ensuite,

un ponçage fin de l'ensemble.

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Prêt.

Pour la suite...

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Les réglages des actions.

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Les passages "neutres" des cordes

dans le sillet de tête (en vieil ivoire de récupération).

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L'ajustement du passage des cordes,

qui doit être libre.

Mais pas encore le réglages des profondeurs de ces fentes.

Les fentes présentent un biais,

justement pour "libérer" les cordes sous tension.

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Les cales de réglage des hauteurs d'actions.

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Le cordage du ukulélé.

Le chevalet est du type "cordes traversantes".

Un nœud en huit autour d'une perle.

Pour éviter qu'un nœud simple

ne passe dans le trou table/chevalet.

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Le ukulélé est cordé.

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En jouant sur les profondeurs des passages des cordes

du sillet de tête

et sur la hauteur du sillet de chevalet,

j'ajuste progressivement les hauteurs d'action.

La petite bande de papier doit juste

glisser "serrée" sous la corde.

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Les actions sont maintenant réglées.

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Je vais pouvoir ajuster les extrémités

du sillet de tête 

afin que les cordes de Sol et de La

soient équidistantes des bords de la touche.

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Les cordes sont déposées.

Le ukulélé a juste était testé mais pas joué,

afin de vérifier si pas de "buz" et le confort est au rendez-vous.

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Les cordes ne sont absolument stabilisées

(une heure de cordage environ) pour jouer.

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Il faut aussi prendre en compte

que la finition à l'huile danoise (14 passes)

apporte également une "texture" de son.

En effet, le bois va durcir en surface, alors, 

le rendu sonore sera différent.

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Le sillet de tête en finition.

Arrondi et poli pour éviter toute accroche des doigts.

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Et voilà.

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Je vais corder ce Santo

avant le ponçage final

et la finition à l'huile.

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Ceci afin de régler les actions des cordes,

et d'ajuster au mieux

les extrémités du sillet de tête

aux volutes de raccordement et aux bords de la touche

sans risquer marquer le ukulélé.

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Pour ce faire,

bien évidement,

j'installe les mécaniques.

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Les mécaniques seront des GOTHO UKA-4IN.

Certainement les toutes meilleures du marché,

légères avec certaines pièces en aluminium,

douces et onctueuses aux réglages (deux inserts nylon par mécanique),

elles tiennent parfaitement l'accordage. 

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J'ai choisi pour ce Santo les boutons aspect ivoire.

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Brillants avec les joints de moulage visibles,

je ponce ces joints,

et termine avec une finition satinée.

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Juste sorties du sachet.

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Maintenant plus sobres, et plus agréables au touché.

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Le collage du chevalet,

de type à cordes traversantes.

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Le positionnement doit être rigoureux,

précis, en distance par rapport à la 12éme frette

comme en alignement.

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L'axe de la fente de sillet

doit se trouver à un demi diapason

de la 12éme frette plus la compensation.

Ici, 3mm.

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Il devra tout aussi rigoureusement être parallèle à cette frette.

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Le chevalet est maintenu en position

avec de la colle néoprène en spray repositionnable.

Cela permet de pouvoir le faire glisser légèrement

pour trouver le placement parfait.

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Ceci fait,

je perce les deux trous de passage

des petits pions de maintien.

Ils sont déjà pré-percés

dans le chevalet.

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La coupe des deux pions

en jonc carbone Ø 2 mm.

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Les pions sont collés à la cyano.

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La cale à semelle souple

d'appui pour le collage.

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La bande de mousse noire est là pour épouser au mieux

la forme du chevalet,

pour que la cale reste bien plane sous presses.

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Les deux patins latéraux

servent de repère de réglage de pression des serre joints:

Quand ils sont en contact avec la table,

juste légèrement appuyés,

on ne "va" pas plus loin.

Cela évite d'écraser le patch de renfort de table,

ici en tissu carbone/résine époxy, avec les patins

des serre-joints à l'intérieur de la caisse,

comme de trop comprimer le chevalet sur la table,

pour éviter de fragiliser les fibres du bois.

14/10 de mm., cette table en érable...

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Le chevalet sous presse.

J'enlève le masquage quand la colle encore "fraîche".

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Le percement des trous de passage

des cordes dans la table.

Ø 1.2 mm.

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Et voilà.

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