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La touche - en Padouk - la suite.
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Le frettage - des frettes de mandoline.
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La mise en place dans la fente.
Le pressage - en douceur, sans écrasement du bois.
La semelle d'appui est en aluminium pour ne pas marquer les frettes.
Arasement des extrémités des frettes.
Il y a une sur-largeur de touche de 1.5 mm. environ.
Surfaces d'appui souples pour le support comme pour la cale de maintien.
Une goutte de cyano fluide à chaque extrémité des frettes.
La mise aux largeurs de 35 mm. au sillet de tête
et de 45 mm. à la 12é frette.
+ 5/10 de mm. env.
Avec de longues cales abrasives parfaitement planes
( toile émeri de différents grains ).
La pose des repères latéraux.
En PVC Ø 1.5 mm.
Dressage des bords.
Là, les côtes de 35 et 45 mm. sont amenées.
Biaiser, puis arrondir les extrémités des frettes.
Pour cette frette, des protections de touche
en adhésif aluminium fin.
Finition avec des tapis abrasifs souples, de "fin à micro fin".
Puis laine d'acier grade 0000.
Polissage des frettes.
Et voilà !
Douce de partout.
"Rien" qui accroche.
Une dernière étape de finition sera faite ultérieurement,
une fois la touche collée au manche.
Pas pour demain - ni après demain ...
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Les éclisses sont assemblées aux deux blocs.
Posées, pour "réflexion".
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Alors, en attendant que l'inspiration vienne :
La touche.
En Padouk.
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On voit ça ?
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Le banc de sciage des fentes de frettes.
Le dressage de l'angle droit de la face d'appui du sillet de tête.
La pose des Dots Ø 2 mm.
Mother of Pearl
Le Padouk est un bois qui "éclate" à la coupe.
Pas de scie à fil cette fois ci pour la courbe de bas de touche.
Une ligne de petits trous, puis un ciseau à bois de 5 mm pour faire sauter l'excédant.
Ensuite, une ligne de cyano sur la tranche pour bloquer les fibres
pendant la finition aux abrasifs.
Le Padouk a une odeur d'épice, au ponçage.
Agréable. Très.
Par contre, la poussière est fine comme du talc, tenace,
et graisse les abrasifs.
Et voilà !
Une touche de 3.1 mm. d'épaisseur.
A suivre:
Le frettage.
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Le collage du contre bloc de manche.
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Petite astuce :
Deux petites bandes adhésives - ruban de masquage " bouclé en anneau".
( Pas d'adhésif double face, pour ne pas arracher les fibres ensuite ).
Pour le maintien du bloc sur le tasseau.
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Les taquets de " calage anti glissement ".
"T" pour table ou top.
S'agit pas de coller le haut en bas - ou l'inverse !
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La colle : juste ce qu'il faut.
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Et hop, au serrage.
Ferme, mais pas plus.
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Le soprano, diapason 363 mm.
Médium neck.
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La suite de la fabrication de la caisse.
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Un petit effet mémoire avec les éclisses.
Le cintrage n'est pas une science exacte.
Le collage bord à bord
de la jonction arrière.
Les faces de jonction sont légèrement biaisées
pour suivre l'arrondi du bloc, qui lui, suit l'outline de la caisse.
La ligne de collage doit être la plus discrète possible.
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Un angle est donné à la base
des deux blocs, puisque le dos sera radiusé,
avec un profil longitudinal "en babouche".
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Des taquets de maintien pour éviter que le collage
ne glisse sous presse.
Ils sauteront ultérieurement.
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Le collage bloc / éclisses.
Une cale à semelle souple épaisse pour répartir
la pression et suivre la courbe de l'outline de la caisse.
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Les blocs de caisse.
En cèdre.
Très peu dense.
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Le contre bloc de manche,
et le bloc arrière.
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Le contre bloc de manche.
Avec le tourillon en bois dur
qui assurera la liaison manche / caisse.
Le bloc arrière.
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